Stoker Pro

Vi har lige købt en ny Reka stoker TPK 12.

Vi har ikke den store indsigt i årsag og virkning, men får det til at virke med en manual i hånden. Vi har haft det i godt en uge og det kører upåklageligt. Vores eneste problem er at det (måske) soder for meget. Skal man kunne kigge gennem glasset ??

Jeg skriver lige indstillingerne, i håb om at nogen kan fortælle mig, hvad jeg præcist skal ændre på.

Kedeltemp.: 60 grader
Hystere: 6 grader
min. ydelse: 60 %
iltindhold: lavt (kan vælge mellem og højt)
100% ydelse 2,5 sek.
indstil stoker v. pause: 3 sek
indstil stoker v. genstart: 25 sek.

Røgtemperaturen svinger mellem 50 grader ved pause og 118 grader ved drift.
Vores fremløb ligger på 68 grader og returløb på 57
Vi bruger pt. styringsprincip: on/off, kan bruge: modulerende.

Er der nogen der har et bud ???

Jeg tror du skal køre modulerende.
Måske skal min ydelse sættes ned til 30%
Kedeltemp 70 grader

Hej,

jeg har selv en REKA TPK12 altså 12,5KW keddel. Jeg købte mit brugt og det var fuldstændig pløret til i en nærmest tjæreagtig substans indvendigt overalt.

For det første virkede indsugningsblæseren ikke, den blev skiftet, men det viste sig ikke at være det værste problem.
Dernæst kunne frontlågen ikke slutte tæt i pakningen, hvorefter den blev skiftet, det var heller ikke det værste problem.

Til slut fandt jeg det væsentligste problem, nemlig at hele kært indsatsen ikke sluttede tæt mod bagvæggen i fyret, hvorved der kom falsk luft ud i kedlen udenom selve bærnderen. Efter jeg fik pakket dette om, begyndte fyret at køre ganske fornuftigt.

Fyret brugte imidlertid stadig alt for meget brændsel, og som du også beskriver det sodede ret voldsomt.
Jeg nåede frem til, at fyret fik alt for meget brændsel og ilt tilført ved 100% ydelse, og nedregulerede det derfor til følgende:

kedeltemp: 67 grader
hysteresse: 5 grader
stoker v/100%t: 1,2sek
stoker ved pause: 2sek
stoker ved genstart 15sek
modulerende drift
min. ydelse 35%
iltindhold: højt

Spjældet på indsugningen regulerede jeg så ned til kun 1/3 åben.

Ved 100% ydelse kontrollerede jeg så skorstenstrækket på røggas spjældet, så et stykke papir kun lige akkurat kunne blive siddende af sig selv der hvor glasset normalt sidder.

Resultat: Markant forbedret økonomien, og næsten ingen tilsodning.
Forbrug: 180m2 1 plansvilla, middelmådigt isoleret, med familie på 2 voksne og 3 børn, varme og varmt vand: ca. 30-35kg/døgn her hvor udendørstemperaturen svinger omkring de 0 grader.

Tilbage var imidlertid stadig problem med REKA fyrest store overfølsomhed for ændringer i skorstenstrækket, hvor fyret ved kraftig træk slet ikke kunne yde nok, og nærmest gik i "selvsving" hvor røggas temperaturen kunne ende helt oppe over 250 grader uden at kedeltemperaturen kunne holdes.

Jeg kunne naturligvis have valgt blot at installere en trækregulator i skorstenen, men valgte a.h.t fyrings økonmien i stedet en anden løsning.

Virkningsgraden og tabet fra et pillefyr er afhængig af røggas temperaturen, elle med andre ord, hvor meget varme du sender ud gennem skorstenen. Den skal helst være så lav som mulig, men dog stadig så høj at ikke skorstenen eller fyret får løbesod (helst stadig over 80 grader 1 meter nede i skorstenen fra oven af).

Jeg designede derfor noget mekanik til indbygning i kedlen, og fik lavet en prototype, som jeg nu har kørt med i godt en måneds tid.

Det virker helt fantastisk. Min røggas temperatur ligger nu og roder nede omkring 100-130 grader, og fyret følger nemt med selv ved kraftig stormvejr, selv under konstant kraftig belastning i stormvejr når temperaturen ikke over ca 168 grader. Under pausefyring når temperaturen lige ned på ca. 80 grader.

Jeg har netop valgt 35% som minimums ydelse, for der kan temperaturen på røggassen stadig holdes lige omkring 100 grader (96-104).

Nu ligger forbruget nede omkring 25-30kg/døgn.

Asken er fin, tør og gråbrun. Naturligvis afsættes der stadig sodrester på siderne i fyret, det kan ikke undgåes, men det er meget ubetydeligt, og skrabes nemt af en gang om måneden. Røgglasset foran soder også lidt til, men meget mindre end før, og soden er frem for alt tør og lige til at skrabe af.

Mekanikken, som består af ialt 5 emner, installeres på under 10 minutter, og er nem at passe. Såfremt nogen er interesserede, kan jeg få flere sæt lavet til en pris af ca. 850kr + moms.

Så skriv til mig.

PS: jeg arbejder nu på at forbedre reguleringsalgoritmerne på fyret, der efterlader en del at ønske i.f.h.t. at fastholde en konstant temperatur, og mere modereret tilpasning af ydelsen.

hilsen
problemknuseren.

Nåh ja forresten.

eller som Colombo ville sige det: "Just one more thing"

At din røggas temperatur når helt ned på 50 grader under pause, skyldes formodentlig en eller flere af følgende:

1: dit røggasrør er ikke isoleret og temperaturføleren sidder måske først efter blæseren.

2: pausefyringen varer temelig længe, fordi dit fyr netop har fyret med enormt drøn på (ved 2,5s på sneglen v/100%) og derfor har akkumuleret rigtig meget varme i stenen inde over brænderen.

Det er vigtigt at isolere røggasrøret så røggassen ikke køles ned førend den når ind i skorstenen.

hvorfor mener du det giver dårlig fyringsøkonomi at montere trækstabilisator ?
mvh jesper

Undskyld jeg blander mig, men trækstabilisator giver fårligere fyringsøkonomi når man tager opvarmet luft fra fyrrummet, og lukker det direkte i skorstenen. Der skal så en tilsvarende mængde kold udeluft ind, som så skal opvarmes. En anden ting som i værste fald kan ske er, i al fald i teorien, at man får kølet røggassen så der kommer løbesod. I praksis vil skorstenstrækket falde når der blandes koldere luft i røggassen.

det er da vist ude i marginalerne, jeg tror det vil være meget minimalt hvad temperaturen i fyrrummet ville stige hvis jeg lukkede for trækstabilisatoren.
Hvis skorstenstrækket falder pga, at der blandes kold luft i, så lukker trækstabilisatoren jo bare lidt, og opretholder dermed et konstant træk.
Jeg er i hvertfald overbevist om at ekstra forbruget i form af at tage varm luft fra fyrrummet, tilfulde opvejes af det lavere forbrug der vil være, ved at opretholde et konstant skorstenstræk.
(jeg mener Thy skrev at merforbruget af brændsel kunne være op til 20% i blæsevejr, hvis man ikke benyttede trækstabilisator)
mvh jesper

Det har vel også noget og gøre med hvor høj skorstenen er?? Fra hvor mit røgrør kommer til at gå ind i skorstenen til toppen, er der kun ca. 2,5 meter, så er der i det hele taget nødvendigt med en trækstabilisator??

Ved en skorstenshøjde på 2,5m har du nærmere brug for en røgsuger.
Men egentlig er det heller ikke det som betyder noget. Er kedlen tæt kan man jo bare styre forbrændingsluften, og så er skorstenstrækket ligegyldigt. Det var det jeg egentlig mente med at trækstabilisatoren giver tab, for lukker man ikke mere luft ind end der er brug for til forbrændingen, så går der heller ikke noget til spilde. Men selvfølgelig hellere bruge en trækstabilisator, end at luften bliver suget gennem kedlen.

jammen en kedlen er jo ikke tæt, der kan jo suges større eller mindre mængeder luft gennem blæser. hvis man har iltstyring (det har jeg ikke) så vil den prøve at regulere ned for blæseren, men jeg kan jo se på den måde min trækregulator åbner og lukker på, at der ofte er tale om vindstød (når det blæser) og det kan iltstyringen jo ikke kompenetsere for.
mvh jesper