Stoker Pro

knaldhatte skrev:
Siger ikke problemet er det. Men hvorfor skal vandet fise afsted med 100km/T hvis det virker lige så godt med 30km/T (det bare tal jeg finder på) desuden skulle alt auto på cirkulations pumper i PRIVAT bolig skydes og brændes. Der skal være et konstant flow i en kedel. Ellers kan kedlen jo ikke rigtigt finde ud af finde sig selv = overforbrug. ( mine observationer )

Med fare for at fornærme dig så vil jeg påstå at dette er noget sludder. Noget får mig til at tro at du har et enstrenget anlæg. På et tostrenget anlæg er autopumpen det bedste det er gjort for centralvarmeanlæg i nyere tid. Som nu så køre min pumpe ca 5-6w noget rundt i shunten og resten ud i huset. Her kan vandet jo ikke komme længere hvis termostaterne lukker ned = pumpen drosler ned. Når nogen så tager et bad så åbner TA-ventilen på vvb der bliver et trykfald i anlægget, pumpen øget til 10-12w indtil vvb begynder at lukke. Ingen to-eller trevejs ventiler eller andet halløj den pumpe styre bare det hele.
Med den gamle pumpe var det tydeligt at om foråret når solen kom så lukkede alle radiator ventiler og det kunne næsten begynde at koge i pumpen fordi den ikke kunne komme af med vandet.

kovas skrev:
Med fare for at fornærme dig så vil jeg påstå at dette er noget sludder. Noget får mig til at tro at du har et enstrenget anlæg. På et tostrenget anlæg er autopumpen det bedste det er gjort for centralvarmeanlæg i nyere tid. Som nu så køre min pumpe ca 5-6w noget rundt i shunten og resten ud i huset. Her kan vandet jo ikke komme længere hvis termostaterne lukker ned = pumpen drosler ned. Når nogen så tager et bad så åbner TA-ventilen på vvb der bliver et trykfald i anlægget, pumpen øget til 10-12w indtil vvb begynder at lukke. Ingen to-eller trevejs ventiler eller andet halløj den pumpe styre bare det hele.
Med den gamle pumpe var det tydeligt at om foråret når solen kom så lukkede alle radiator ventiler og det kunne næsten begynde at koge i pumpen fordi den ikke kunne komme af med vandet.

Så kører din pumpe jo også for hurtigt hvis den bliver for varm, fordi den ikke kan komme af med vandet. Derfor manuel styring er godt.

Du fornærmer ingen hver mand sin mening. Jeg har 2 strengs system i hele huset, radiator og gulvvarme. Men hvis du har auto kan pumpen finde på accelerere hurtigere end dit anlæg kan accelerere Varme. Jeg har P:5 I:0,5 så mit anlæg reagere forholdvis hurtigt. Men ved auto kan jeg direkte se temp ikke gider stabiliser sig. Ud over det har jeg jo bevis ved jeg bruger mindre piller så for mig er det jo sådan det skal være

Desuden når den står på min = minimum penge den koster. Så hvis anlægget har Varme i alle radiator og alt virker. Hvorfor så køre auto og ligge på 6-8w og nogle gange mere ?

Det var nu ment som tråd starter kunne skrive en ting mere bag øret. I sin søgen på øget forbrug.

Hej.
Det er en fordel at læse hvad der skrives. Problemet var med den GAMLE pumpe. Ikke med den nye auto.Så om igen. Jeg skal undlade at diskutere dit anlæg. Det var din generalisering af auto pumper der fik mig til tastaturet. Det kunne jo være at andre gjorde som du siger uden at tænke sig om.

kovas skrev:Hej.
Det er en fordel at læse hvad der skrives. Problemet var med den GAMLE pumpe. Ikke med den nye auto.Så om igen. Jeg skal undlade at diskutere dit anlæg. Det var din generalisering af auto pumper der fik mig til tastaturet. Det kunne jo være at andre gjorde som du siger uden at tænke sig om.

Det var også din jeg snakker om. Din "gamle" du skulle nok have sat den på min hastighed om sommeren. Læser skam fint hvad der blev skrevet. Men fik det vist skrevet som om du stadig bruger den.

Men hvad andre gør må de jo om. Syntes nu nok i mit tilfælde jeg har tænkt mig om, især når det kun har givet positivt resultat.

Det vigtigste er vel ens anlæg kører optimalt. Om så man skulle gå imod alt hvad manualen skriver.

Interessant tråd.

Jeg har et 1 strengs system med 3 vejs ventil til vvb,som bliver forsynet med en smedegård automatik pumpe.

Jeg har siden mit anlæg blev sat op kørt med automatik. Synes jo det er helt smart.

Pumpen køre i denne tid næsten hele tiden på niveau 6, hvis jeg nu stiller den til at køre fast på 6, kan den så forsyne vvb hurtig nok, og når den er færdig med vvb og går igang med at varme central varmen.
Lige nu går pumpen kort varigt op på 23 når der varmes til vvb, den står typisk på 16 når den er færdig. Derefter går den typisk på niveau 18 og varmer central, herefter stiller den sig på 6.

Selvfølgelig alt efter hvor koldt det er uden for.

Tror da at jeg skal teste lidt.

Hej
@ Knaldhatte. Prøv igen Som skrevet så om foråret når solen kom--- den stod self på min om sommeren. Der er dog stadig noget i dit tidligere svar der undre mig. Hvordan kan dit vand køre med 100kmt hvis der ikke er brug for varmen? Hvis pumpen virker korrekt så skal den jo rette sig ind efter det som radiatorerne kalder på.Så hvis det køre med 100kmt så er det jo fordi det løber igennem et sted. Det ligger uden for min fantasi hvordan man på et tostregns anlæg kan få det bedre end på auto. Men ellers enig folk må self gøre precis hvad de vil.

Jeg syntes lige at det (igen) skal pointeres at 45 (og 55 C) kedeltemp er alt for lavt. Og jeg er sikker på at på længere sigt vil det (udover dårlig mave pga legionela) også medføre kondens og løbesod, ihvertfald hvis kedlen har semirens (det fik jeg nemlig ikke fat i om den havde).
Jeg overvejer at hæve min kedeltemp fra 70 til 75 pga tendens til løbesod. Samtidigt kan der også komme kondens, hvis kedlen køre start / stop.
At beskylde montøren for at have gjort noget forkert ved at hæve kedeltemp, ville være vrøvl.
Det er også langt fra optimalt og konsekvenst køre start/stop på kedlen ved ikke og tillade overtemp.
Det rigtige er at lade kedlen køre konstant, når der er et forbrug. Og stoppe den når der ikke er forbrug

Hvis din kedel konstant ligger og køre under 3-4 kw. Så ryger halvdelen af den indfyrede effekt lige i skorstenen.
Og så skulle du hellere tage hånd om dette, f.eks ved hjælp af en rumtermostat, da man langt fra får optimal forbrænding/drifts økonomie under opstart

triumph skrev:Jeg syntes lige at det (igen) skal pointeres at 45 (og 55 C) kedeltemp er alt for lavt. Og jeg er sikker på at på længere sigt vil det (udover dårlig mave pga legionela) også medføre kondens og løbesod, ihvertfald hvis kedlen har semirens (det fik jeg nemlig ikke fat i om den havde).
Jeg overvejer at hæve min kedeltemp fra 70 til 75 pga tendens til løbesod. Samtidigt kan der også komme kondens, hvis kedlen køre start / stop.
At beskylde montøren for at have gjort noget forkert ved at hæve kedeltemp, ville være vrøvl.
Det er også langt fra optimalt og konsekvenst køre start/stop på kedlen ved ikke og tillade overtemp.
Det rigtige er at lade kedlen køre konstant, når der er et forbrug. Og stoppe den når der ikke er forbrug

Hvis din kedel konstant ligger og køre under 3-4 kw. Så ryger halvdelen af den indfyrede effekt lige i skorstenen.
Og så skulle du hellere tage hånd om dette, f.eks ved hjælp af en rumtermostat, da man langt fra får optimal forbrænding/drifts økonomie under opstart

Jeg er nu ret sikker på at legionella er temmelig meget værre end dårlig mave.[*]http://www.netpatient.dk/Legionella.htm

/Jørgen

Jeg opretter en ny sag hvor jeg indtaster alle mine nye data - inkl de justeringer jeg har lavet i dag pga. jeres kommentarer. se Indlægget: Hjælp til vurdering af indstillinger.

denne historik er hermed afsluttet her fra, da den er for uoverskuelig og til dels misvisendene på visse punkter.

Se også: viewtopic.php?f=137&t=16995&p=185567#p185567