Stoker Pro

JOP skrev:.... Hold kedeltemp. så lav som mulig. Jo større systemtemp. desto større tab.

Jeg er enig med dig i din afsluttende kommentar. Problemet er bare, at visse kedler har, på grund af deres konstruktion, en tendens til
at danne kondens og dermed fare for tæring. Kunsten er så at holde så høj en temperatur på anlægget, at dette kan undgåes.
Om det virkeligt er nødvendigt, at holde temperaturen på returvandet inden for 10 til 15 graders forskel i.f.h. til fremløbstemperaturen,
stiller jeg mig tvivlsom over for. Jeg kan dog ikke bevise min påstand, idet jeg ikke ejer et anlæg der vil danne kondens i kedlen.

Der hersker dog ingen tvivl om, at en vandtemperatur på op mod 80 grader, er dyrere at holde end en temperatur eksempelvis 70 grader.
Varmetabet til omgivelserne stiger jo i takt med forskellen mellem temperaturen i kedlen og temperaturen i omgivelserne.

Man kan jo bare tage temperaturen i huset som eksempel. En rumtemperatur på 20 grader kræver måske en effekt på 5 KW for at kunne
holdes konstant. Vil man derimod have en temperatur på 25 grader, skal effekten måske være 8 KW for at kunne holdes konstant.
Antager vi at det ikke skulle koste ekstra at holde temperaturen på de 25 grader, skulle det jo ikke være nødvendigt at øge effekten når
først den temperatur er opnået. I praksis er virkeligheden er bare en anden. Den samme sitiuation, i mindre målestok, gælder for kedlen.


Mvh.


NB.:
Tallene i ovenstående eksempel, er kun anvendt for illustrere mine antagelser.
Effekten der kræves for at opretholde rumtemperaturen, afhænger af mange
faktorer. Bla. den aktuelle udetemperatur og husets isoleringsgrad.

Jeg er sådan set også enig.
Man skal bare være opmærksom på at forskellen er MEGET større når vi taler en gammel uisoleret støbejernskedel.
Nymoderne pladejernskedler er ofte så godt isoleret at forskellen ikke er voldsom.

Ja isolering er en god ting men man kan ikke isolere sig ud alt.

jeg brugte også udtrykket 'systemtemperatur'. Velvidende at pladejernskedler bliver udsat for tæring ved hvis den i brandkammeret kommer under dugpunktstemp. og det gør den særligt i de nedre områder når retur vandet er for koldt. Derved bliver man nød til at have kedeltemp. meget højere end reelt nødvendigt.

Det jeg mener er at man bør lade fremløbet være lavere måske med en ekstra pumpe der alene driver en kreds for sig selv indtil huset .

Efter lidt tænkepause … så vil en rigtig varm kedel og høj røgtemperatur jo give et super skorstenstræk. Jeg var overbevist om at jeg havde fået tætnet mine 20 år gamle lågepakninger, men blev så lidt klogere… de var stadig lidt utætte. (ved fejlsøgning bruges en tændt Prince light…)

Min teori er nu at det falske lågetræk ødelægger målingerne og virkningsgraden.

Det er derfor en OMer.

Jeg vender tilbage når jeg har fundet nogle nye pakninger… for jeg er nemlig med på JOP’s teori, en så lav kedel temperatur som mulig, uden dog at ødelægge kedlen.( og dog, mon skrotningsordningen også gælder pillebrænderovne/ kedler..)

Det ideale ville være en styring der målte ude temperaturen og kompenserede kedel temperaturen derefter. Dette koster jo kun en ekstra pt100 føler og vil derfor ikke fordyre styringen nævneværdigt.