Stoker Pro

jeg har nu tjekket med både laseren og et stegethermometer, og det passer altså, hvis cirkulationspumpen kører på auto taber jeg 20 grader over gårdspladsen, og når det er koldt som mellem jul og nytår, har jeg problemer med at holde huset varme samtidig med at min shunt ventil ikke kan åbne nok til 60 graders returløb. Hvis jeg sætter cirkulationspumpen på max har jeg et fremløb på 70-75 grader og masser af varme. Det jeg tænker på er om ikke der findes nogle retningslinier for cirkulationspumpen, for man kan jo sige selvom fyret kan følge med, er det vel næppe hensigtsmæssigt at kører i auto og tabe 20 grader ind i huset. Så hvad gør jeg ?

det lyder vildt.

er der isolering på hele fremløbsrøret - hele vejen til huset?

Nu har jeg jo ikke selv gravet dem ned, det var før min tid på gården, men det er ens i begge ender, så det går jeg da ud fra, og Newpass er jo inde på en lign problemstilling ved hans kammerat.

Du lader pumpen køre i det trin der kan holde dit hus varmt.

Nu langsommere vandet løber nu større tab. Så du vil faktisk hellere have koldere vand der løber hurtigt en varmere vand der løber langsomt.

Eksempel. hvis du taber 10w pr. meter, 20m altså 200w. Hvis du skal bruge 2kW i huset mister du 10%. Hvis du skal bruge 20kW mister du 1%.

Så du kan tage dit temperatur tab og regne baglæns på dit forbrug, så kan du cirka regne ud hvor meget du taber.

Men med en baxi hvor du har et meget varmt fremløb, ville jeg klart tænke på:
1. Hvis tabet er meget stort en ny slange på fremløbet.
2. Hvis tabet "kun" er stort, investere i en pumpe mere og fremløbshunt/vejrkompensering.

Halløj i forum,

Jeg har prøvet at læse tråden flere gange, og synes der noget grundlæggende galt,
måske har du mere end ét problem, der 'skygger' for hinanden.

Jeg gik over til min Baxi i længen, den kører med 70 grader i fremløb, målt i dyklomme,
og i kælderen på stuehuset har jeg 65,2grader, også målt i dyklomme, og der er præcis
27 meter Løgstørrør + 3 meter sorte rør imellem. Det burde give dig en ide om hvilket
varmetab du bør kunne forvente.

Kommentaren fra @Bigfoot er meget relevant, mener det netop var ham og jeg der lavede
nogle tests, med at tape et elektronisk stegetermonemer på et fremløb, og så isolere føleren
godt og grundigt, og der var misvisningen hele 8 grader i forhold til målig i dyklomme, og som
@Bigfoot skriver i sit indlæg, har han åbenbart set misvisning helt op til 20 grader.

Jeg tror derfor at misvisning er en del af forklaringen, for at tabe 20 grader lyder ikke rigtigt.
Kunne du evt prøve at måle med stegetermometer + isolering i hver ende ? Så har du i det
mindste samme misvisning begge steder.

Og helt sikker på det er fremløbet i begge ender du måler på, og ikke returen i den fjerne ende,
dvs efter varmen er blevet afsat i huset ?

Eller kunne beskyttelseskappen på rørene været ødelagt, sådan der er trængt vand ind i isoleringen
af rørene, sådan de faktisk ikke har en isolerende virkning mere ?

Brandsen skrev:Halløj i forum,

Jeg har prøvet at læse tråden flere gange, og synes der noget grundlæggende galt,
måske har du mere end ét problem, der 'skygger' for hinanden.

Jeg gik over til min Baxi i længen, den kører med 70 grader i fremløb, målt i dyklomme,
og i kælderen på stuehuset har jeg 65,2grader, også målt i dyklomme, og der er præcis
27 meter Løgstørrør + 3 meter sorte rør imellem. Det burde give dig en ide om hvilket
varmetab du bør kunne forvente.

Kommentaren fra @Bigfoot er meget relevant, mener det netop var ham og jeg der lavede
nogle tests, med at tape et elektronisk stegetermonemer på et fremløb, og så isolere føleren
godt og grundigt, og der var misvisningen hele 8 grader i forhold til målig i dyklomme, og som
@Bigfoot skriver i sit indlæg, har han åbenbart set misvisning helt op til 20 grader.

Jeg tror derfor at misvisning er en del af forklaringen, for at tabe 20 grader lyder ikke rigtigt.
Kunne du evt prøve at måle med stegetermometer + isolering i hver ende ? Så har du i det
mindste samme misvisning begge steder.

Og helt sikker på det er fremløbet i begge ender du måler på, og ikke returen i den fjerne ende,
dvs efter varmen er blevet afsat i huset ?

Eller kunne beskyttelseskappen på rørene været ødelagt, sådan der er trængt vand ind i isoleringen
af rørene, sådan de faktisk ikke har en isolerende virkning mere ?

Men hvordan kører din cirkulationspumpe, for de tal der tror jeg da også godt jeg kan fremprovokere, hvis bare jeg har fart nok på cirkulationspumpen. Jeg vil iøvrigt gerne hører lidt om dit bevæggrundlag for at sænke frem til 70 grader, har du så en retur på min 50 grader eller ? Og hvorfor afvige fra det jeg forstår som standart?

Hjemme teori skrev:Nu langsommere vandet løber nu større tab. Så du vil faktisk hellere have koldere vand der løber hurtigt en varmere vand der løber langsomt.

Eksempel. hvis du taber 10w pr. meter, 20m altså 200w. Hvis du skal bruge 2kW i huset mister du 10%. Hvis du skal bruge 20kW mister du 1%.

Så du kan tage dit temperatur tab og regne baglæns på dit forbrug, så kan du cirka regne ud hvor meget du taber.

Men med en baxi hvor du har et meget varmt fremløb, ville jeg klart tænke på:
1. Hvis tabet er meget stort en ny slange på fremløbet.
2. Hvis tabet "kun" er stort, investere i en pumpe mere og fremløbshunt/vejrkompensering.

Er det du siger så, blæse være med hastigheden og energiforbruget i cirkulationspumpen, det skal bare hurtigst muligt igennem ?
1. Det afhænger jo af hastigheden på cirkulationspumpen
2. Pumpen kan jo godt følge med, bare ikke om vinteren i auto. Og jeg har jo shunt på den kan bare ikke åbne nok når det er rigtig koldt, hvilket giver en retur på ca. 50 grader.

Halløj i forum,

Jeg har 2 cirkulationspumper, én i huset der kører auto, og én i længen der kører trin 2.
( Pumpen i længen er ældre, så den har ikke auto funktion )

Nej, min retur på kedlen er altid over 60 grader, det klarer kedel shunten jo for.

En set temp på 70 grader er ret almindelig for Baxi anlæg, jeg har mere end rigeligt varmt vand
i vandhanen, og rigeligt til at opvarme både hus og længe, så jeg ville jo skolde mig på det varme
vand hvis jeg hæver set temp, og vil i øvrigt bare få øget stråletab ud af det.

De der kører med 75 eller 80 grader, gør det som regel fordi anlæget i virkeligehden er for stort
til deres varmebehov, og er nødt til at køre med f.eks 80 grader for at undgå A-1 fejl.

Dine spørgsmål får mig til at lure på, om alle taler om den samme 'retur temp' her, for der er jo mindst 2 forskellige.

Den ene kunne vi kalde 'kedel retur temp', og altså den temp retur vandet har når det rammer kedlen, og den er
som nævnt altid over 60 grader hos mig, for det styres jo meget simpelt af kedel shunten.

Den anden kunne vi kalde 'anlægs retur temp', og altså den temp returvandet har når det kommer retur fra huset.
Jeg taber ca 5 grader på fremløb fra kedel til huset, på de 30 meter rør, og taber formentlig også yderligere 5 grader
på de 30 meter rør fra huset tilbage til fyret, så med set temp på 70 grader, så er vi allerede nede på 60 grader.
Så kommer afsætningen af varmen i husets radiatorer, vvb, osv, og så er vi naturligvis et godt stykke under 60 grader
i det man kunne kalde 'anlægs retur temp'.

Grundlæggende er det jo ikke pumpen, der bestemmer hvor hurtigt vandet løber, med mindre den kører for langsomt.

Derimod er det radiator ventiler og gulvvarme der bestemmer, hvis de får vand nok på fremløbet. Og ja flowet vil hellert sikkert stige hvis du skruer vildt op for pumpen.(jeg kan hæve mit flow fra 1000 til 2000l ved at skrue min magna pumpe op fra trin 2 til trin5. men det holder jo kun indtil radiatorer opdager det og skruer ned og så ender vi på 1000l igen)

Men skal du have 10kW igennem ved 80 grader løber der med en anlægs retur på 30 grader 172l/h
Hvis dine radiatorer og gulvarme er vel dimensionerede kunne du måske sænke fremløb til 50 og have en retur 30 og så løber der 430l/h.
Og dit ledningstab på fremløbet vil være faldet i omegnen af 40%. Ydermere vil faldet på temperaturen på vandet være faldet med de 40% men derudover, vil den enkelte liter vand være varmere i forhold til udgangspunktet, da der er flere liter til at tage tabet.

Det jeg mener med det sidste er at brugsværdien til opvarmning ikke falder lineært så man med 50 grader på fremløbet igen mister 20 grader fra fyrrum til hus.

Med 80 grader frem 172l/h og et tab på 20 grader ender man på med et tab på 4kW

Hvis tabet er lineært og jorden er 5 grader falder tabet ved et fremløb på 50 grader til:
80 grader frem 4kW/75gr=53w/grad
50 grader frem 45gr*53w=2385w eller 2,39kW

2,39kw fordelt på 430l/h ved 50grader på fremløb, giver en temperatur når det er nået frem til huset på 45,2 altså et temperatur fald på 4,8grader i stedet for 20grader.

jhjorsal skrev: Er det du siger så, blæse være med hastigheden og energiforbruget i cirkulationspumpen, det skal bare hurtigst muligt igennem ?
1. Det afhænger jo af hastigheden på cirkulationspumpen
2. Pumpen kan jo godt følge med, bare ikke om vinteren i auto. Og jeg har jo shunt på den kan bare ikke åbne nok når det er rigtig koldt, hvilket giver en retur på ca. 50 grader.