Stoker Pro

Levi.. jeg takker for yderst brugbar info.... du har altså heller ikke nogen indvendinger, rent fysisk, kemisk, eller mekanisk udover det nævnte...

De kunder jeg har, har ikke problemer med skorstenstemp, eller legionella.... så den burde ligge lige til højrebenet.. jeg må hjem og skrue ned for bæstet...

Hvis der er nogen herinde der har fulgt med i skriveriet, så vil jeg da meget gerne appellere til at i forsøger at sætte temp ned, bare i en uge, og melder tilbage med erfaringerne, og hvilke kedler i har.. det kunne da være genialt hvis der er penge sparet..

nogen kedler (især ældre) skal have en varm retur for at undgå kondens i brænkammer og dermed kedeltæring og her er deyt bedst at holde sig i nærheden af fabirkantens henvisninger (vores er opgivet til mindst 60 og den svinger 55 - 60 intet spor af kondens) man kan sagtnes holde en lav fremløbstemperatur alligevel men så skal der en blander til at sænke temp efter kedel og så er besparelsen reelt kun forskellen på afkøling af rør i gulvet (den del der bliver tabt og ikke medgår til rummets varme) man sparer og så er spørgsmålet om det kan tjene prisen på en blander hjem? radiatore er dimensioneret efter de høje temperature i ældre huse men de fleste smede har altid taget en der var lidt større end dimensioneringen siger så intet problem der, gulvarme er helt vildt med lave temperature ås det er heller ikke noget problem.
ang. leginella er der efterhånden rimelig enighed om at 50 er nok og over 60 kan give kalkudfælding i vvb/veksler derfor anbefaler mange 50 - 55 grader

har man
moderne gasfyr
jordvarme/ varmepumper
er den lave temperatur ikke noget problem (igen spørg kedelfabirkant)
vølund jordvarme med ren gulvvarme anbefales faktisk fremløb omkring 35 til gv, 48 til vvb og så elpatron til at hæve til 55 for at undgå legionella

hilsen Mike
Esbjerg forsyning (vand/fjernvarme)

bioservice » 19 Sep 2012, 21:02 skrev:Levi.. jeg takker for yderst brugbar info.... du har altså heller ikke nogen indvendinger, rent fysisk, kemisk, eller mekanisk udover det nævnte...

De kunder jeg har, har ikke problemer med skorstenstemp, eller legionella.... så den burde ligge lige til højrebenet.. jeg må hjem og skrue ned for bæstet...

Hvis der er nogen herinde der har fulgt med i skriveriet, så vil jeg da meget gerne appellere til at i forsøger at sætte temp ned, bare i en uge, og melder tilbage med erfaringerne, og hvilke kedler i har.. det kunne da være genialt hvis der er penge sparet..

Hvis man skal teste om man kan køre med lavere fremløbstemp. - så vent til det bliver koldt min. 5-10 minus grader, - før kan man ikke bruge testen til noget som helst.

Jeg har en varmpumpe stående med et fremløb på 44 gr og inden jeg fik pillefyr var det ganske umuligt at have over 18 gr i huset om vinteren så det er i høj grad et spørgsmål om hvilken temperatur der skal til for at holde varmen. Hvis man synes det er mega sjovt at rende rundt med tøfler og mavebælte så kan man jo sætte fremløb til det man vil. Dog tænk på røggas kondensere når temperatur falder under ca 45 gr .
Jeg har nærmere den erfaring at om vinteren hæver jeg kedeltemp til 70 gr så oplever jeg at radiatorer slukker før på termostaten og at fyret falder i ydelse. Og de mennekser som sige at de spare hvordan har de målt det ? der er sgu da sjældent to dage i en vinter som er ens.
Tror nærmere at det er lidt en fornemmelse/religion og den skal folk have lov til at have . :-)

Jeg arbejder med varmestyring til hverdag. Det er stort set altid sådan at man regulerer fremløbet via en kurve af udetemperaturen. Udekompensering hedder det. Dvs. Du har udetemperaturen ud af x-aksen, og fremløbet op af y-aksen. Hvis det er radiatorer så regulerer vi normalt mellem 20 og 70 grader, nogen gange op til 75 grader. Så laver man som regl 3 knækpunkter, på x-aksen hedder de -12, 0, 18, de svarer så til de 3 værdier på y aksen der kan hedde 70, 55, 20. Så hvis det er -10 grader udenfor, så kører man frem med 70 grader, er det 0 grader udenfor kører man frem med 55 grader osv. Dette er jo selvfølgelig kun hvis der ikke er installeret en rumføler, så styrer man jo efter den. Men denne varierende fremløbstemperatur synes jeg da at mange pillefyr mangler. Det er helt normalt på gasfyr og jordvarme, sikkert også på nyere oliefyr kunne jeg tænke mig. Men så er det jo at man kan shunte fremløbet og spare lidt der. Så i min verden er 60 grader bestemt ikke det rigtige hele tiden.

Hej Klinten..

det erjo lige netop det jeg mener, jeg tror dog ikke løsningen er at lave et kompliceret forløb som du beskriver... det jeg er interesseret i er at se hvor langt ned kan man holde temp i kedle uden at mangle komfort i huset, uden skader, fejl og bøvl.. Her tænker jeg måske at de fleste kedler er så veludviklede at de i hukommelsen kunne have en månedstimer, hvor temp automatisk kører op en til to gange i md for at kompensere for legionella, og ellers holdes temp. nede så komfortvarmen i huset er der hele tiden...
Jeg var bare interesseret i at høre om der var noget fysisk, kemisk eller teoretisk der udgjorde et problem..
men udover legionella og skorstenstemp. kan jeg intet se der er til hindre for at forsøge at sænke temp..

Det kan man jo godt men på varmepumpen med de 44 i fremløb var temperaturen for lav så radiatorene ikke afgav nok varme. Den regulere jo på returløb så alle radiatorer skal stå på fuld drøn ellers kan den ikke komme af med varmen.
Men pga af erhvervet er jeg nu også frygteligt nervøs anlagt pga legionella bakterier . Men varmepumpe har den indbyggede funktion at den hæver temp i VVB til 65 grader en eller to gange i ugen.

hele diskussionen omkring varmen i huset, er ikke en del af spørgsmålet, da det implicit ligger at der er komfortvarme i huset, og der ikke kommer til at mangle varme.. det er kun det rent tekniske vedr. en lavere temp..

Jeg vejleder dagligt folk med varmepumper omkring legionella fare på varmepumpeanlæg, så den er jeg også yderst bevidst..

vedr. skorstenstemp, så havde jeg på fornemmelsen at det kunne blive et emne, men det er en biting, jeg ikke fornemmer bliver et stort problem..

Hvis nu man kunne få et stokerfyr til at fungere lidt a la en varmepumpe, med legionellasikring indbygget og de lavere temperature, så kunne det jo tænkes at der var en slat penge at spare... hvis man ikke bare veksler besparelsen til skift af kedel, eller rep..

bioservice » 20 Sep 2012, 09:27 skrev:hele diskussionen omkring varmen i huset, er ikke en del af spørgsmålet, da det implicit ligger at der er komfortvarme i huset, og der ikke kommer til at mangle varme.. det er kun det rent tekniske vedr. en lavere temp..

Jeg vejleder dagligt folk med varmepumper omkring legionella fare på varmepumpeanlæg, så den er jeg også yderst bevidst..

vedr. skorstenstemp, så havde jeg på fornemmelsen at det kunne blive et emne, men det er en biting, jeg ikke fornemmer bliver et stort problem..

Hvis nu man kunne få et stokerfyr til at fungere lidt a la en varmepumpe, med legionellasikring indbygget og de lavere temperature, så kunne det jo tænkes at der var en slat penge at spare... hvis man ikke bare veksler besparelsen til skift af kedel, eller rep..

Hej!
Man kan sagtens få stokerfyr med legionellasikring på brugsvandsfunktionen. Hvis man kører vvb-prioritering på Woody/Scotte, så kan man jo sagtens køre med fx. 65 grader på brugsvandet, og 50 grader på radiatorkredsen.
Og selvfølgelig er der jo lidt at hente ved at sænke sin fremløbstemperatur, da energitabet er mindre ved lavere fremløbstemperatur. Men jeg tror det er minimalt hvad der kan hentes.
Mvh thoken

Hej

Fra at bruge 16kg træpiller i døgnet til bruge 13,3kg er da også en besparelse, bliver til noget hvis vi regner årsforbrug. Lidt har også ret eller mange bække små gør en stor å.