Stoker Pro

peos » 15 Mar 2012, 14:29 skrev:Scotte 16 kW leveres med 16 kW brænder og Black Star BS20 kedel
Scotte 20 kW leveres med 20 kW brænder og Black Star BS30 kedel

Så med en 20 kW vil brænderen nok være 20-25 % for stor til mit behov, og kedlen vil nok være 100 % for stor. Hedefladen i kedlen vil altså være alt for stor, og det er konsekvensen af det, jeg ikke helt kan gennemskue. For stort anlæg betyder, at det vil køre med en lille belastning og derfor nok også en lidt lavere virkningsgrad, men betyder det f.eks også, at røgtemperaturen vil falde så meget, at der er risiko for kondens og løbesod.

Det første kunne jeg nok leve med for at have et anlæg, der er stort nok, men det sidste går ikke.

Pilen peger jo klart mod et 16 kW, men nogle erfaringer med, hvad der kan gå galt med et for stort anlæg, ville det alligevel være rart at høre om.

Kondens og løbesod: Der er et spjæld i kedlen som kan åbnes, og derved hæves temperaturen i skorstenen.
I praksis er det ikke mange der gør brug af denne mulighed.
Den lille plade er mærket med rødt på tegningen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Forskellen i virknings grad på de to kedler er forsvindende lille.
Hvis du bruger den store kedel skal du ikke tømme askeskuffe så tit.

Generelt kan man vel sige, at hvis dit fyr er for stort, modulerer det ned, og så ER virkningsgraden ganske rigtigt ringere = du udnytter ikke pillerne fuldt ud = dårligere økonomi. Desuden vil det jo oftere stå og "øffe" med lav ydelse, især i ydersæsonen, og det kan gi' problemer med sod i kedlen og formentlig i nogle tilfælde sikkert også lavere røgtemperatur og deraf følgende problemer (ku' være løbesod).

Hellere et fyr, som er dimensioneret til netop at klare jobbet i de koldeste vintre, eller næsten, så det udnyttes fuldt ud og virkningsgraden bli'r maksimal.

Flemming DJ » 15 Mar 2012, 15:41 skrev:Generelt kan man vel sige, at hvis dit fyr er for stort, modulerer det ned, og så ER virkningsgraden ganske rigtigt ringere = du udnytter ikke pillerne fuldt ud = dårligere økonomi. Desuden vil det jo oftere stå og "øffe" med lav ydelse, især i ydersæsonen, og det kan gi' problemer med sod i kedlen og formentlig i nogle tilfælde sikkert også lavere røgtemperatur og deraf følgende problemer (ku' være løbesod).

Hellere et fyr, som er dimensioneret til netop at klare jobbet i de koldeste vintre, eller næsten, så det udnyttes fuldt ud og virkningsgraden bli'r maksimal.

Flemming, hvis du oplever disse problemer (sod), skal du justere forbrændingen.
Et modulerende fyr skal jo modulere.
Det er formålet med styringen.
Forskellen i virkningsgrad på max og min er lille, måske under 4 %
Så det er minimalt forskel på et 16kw og et 20kw anlæg.

Hej Peos,

Hvis brænderen er den samme vil jeg vælge det sæt med 30kw kedlen.
Den sikre en lavere røggas temp. og dermed en bedre virkningsgrad.
Hvis røggas temp. bliver for lav forår/efterår, kan du jo bare køre periodedrift.
Om sommeren kører du kun varmtvandsproduktion.
Som det er nævnt har den en større askeskuffe hvilket resultere i færre tømninger.
Antallet af kedelrensninger vil ligeledes mindskes.

Mvh
Steen

dr_schlemer » 15 Mar 2012, 08:55 skrev: Som jeg har forstået det, har 16 og 20kW samme brændehoved, men forskellig størrelse kedel. Således kommer 16kW ofte med en Opop20 kedel (S) og 20kW med en Opop 30 (L) kedel.

Ja, det kan jeg da godt se, sådan var det ikke da jeg fik mit Scotte, der var det OPOP H418 og den var fra 16-24kw, den indeholdt 26l vand, BS10-16 indeholder 40l mens BS20 rummer 50l. Temmelig meget i forhold til min.

Jeg ville stadig holde mig til 16kw og så skrue op hvis nødvendig.

Pillebruger> Nah, tænkte mere generelt, for vi slukker og går på sol og kakkelovn, når den tid kommer. MEN, jeg har så faktisk heller ikke forholdt mig til, at fyr kan slukke og tænde automatisk.

Det gælder vel stadig, at småt er godt - og for stort er not?

Flemming DJ » 16 Mar 2012, 12:01 skrev:Pillebruger> Nah, tænkte mere generelt, for vi slukker og går på sol og kakkelovn, når den tid kommer. MEN, jeg har så faktisk heller ikke forholdt mig til, at fyr kan slukke og tænde automatisk.

Det gælder vel stadig, at småt er godt - og for stort er not?

Forskellen i virkningsgraden på en 16 og en 20 kw er minimal,
selv ved minimum drift.
De 4 kw gør ingen forskel.
Havde valget været mellem en 20 kw og en 60 kw havde regnestykket været mere enkelt.
Som du er inde på er der også mulighed for urstyring - varmt vands prioritering - rum temperaturstyring og flere andre,
så er brænderen korrekt indstillet er sommer ret enkelt og billigt, kontra elpatron eller solfanger.

Jeg forstår udemærket spørgsmålet omkring valget af den lille kedel kontra den lidt større. Jeg er et levende eksempel på den situation. Vi er igang med et større renoverings projekt og derfor kun bor i de 100 kvm ud af 300 kvm. De resterende 200 kvm er derfor ikke opvarmet før huset er lavet og tages i brug. Huset er fra 1910 middel isoleret. Gasbeton mur i stuen, 100 mm isolering i vægge og skråvægge på 1 sal og har så lige gjort mig den besparelse at isolerer loft med yderligere 200 mm ovenpå de i forvejen 100 mm isolering. Jeg har i den forbindelse installeret en opop 20kw. Det fungerede fint i vinteren, men nu her hvor varmen kommer tættere, har jeg gjort nogle tiltag for fyret kørte godt igen. Det kan godt lade sig gøre! For at gøre sagen kort og efter mange timers eksperimenter, er jeg kommet frem til at have købt en sommerherd. Derefter har jeg neddroslet fyret til 16 kw i indstillings parametrene. Resultatet har ført til at mit fyr kan kører 20% drift uden problemer med sod, askekager eller dårlig forbrændte piller. Der er mange parametre i styringen, deler gerne ud af dem, hvis nogle skulle få interesse. Mvh søren