Forstår ikke placering af følere på AVTA??

[Jens]

Ja, det har du måske ret i, men er det ikke ligegyldigt, - det er jo varmen i toppen som interessant. Det andet skal jo alligevel gennem kedlen og varmes op før du har glæde af det.

Kan godt se at mit indløb ind i laddomaten fra akkutankken langsomt stiger fra de 18-20 grader op til 30-35 grader, hvor det så bliver indtil det til sidst stiger helt op, når tanken er ladet helt op.
Men kan ikke se de store problemer i det, temperaturer under 40 grader er alligevel uinteressante i opvarmningsøjemed.

[Ernst Drastrup]

Hej EKP.
Jeg synes du skal førstærke din brugte olietank, hvis du kommer op på 5 m.v.s. altså ½ bar i tryk.

Hvis stuserne til fremløb og retur placeres i toppen af tanken, så "slæber du jo bare 15 - 20 liter med, og når tanken, som du skriver, bliver godt isoleret, så er der jo næsten ingen varmespild.

Spildet er betydelig størrer, når varmen går gennem en kedel, for her er det hele kedlen der bliver varm helt unødigt.

"Jens" må være meget heldigt med, at han kan bibeholde toppen af tanken helt oppe på den høje temperatur, selv når han putter returen på 40 grader ind nede i bunden.

Hvis det er noget, jeg har forsøgt rigtig meget med, så er det sandelig lagdelingen i akku-tanke.
Og ved hjælp af mange termometere, (og mange forsøg) er det bevist, at en varmere retur ind i bunden af en kold tank, bliver disse termometere påvirket i negativ retning.
Du kan ikke stoppe en "varmeboble" der er på vej opad inde i tanken. Den skaber uundgåligt turbolæns.

EKP. En trevejsventil har altid indgangs porten åben, mens den kan veksle mellem de to andre, alt efter hvilken signal den får. Og de er som regel enten eller, de kan ikke stå halvvejs åben, som en shuntventil kan.
De går on - off som det hedder.

Med hensyn til varmelås på ekspansionen, så er det min erfaring, at "stigerøret" skal bare isoleres godt sammen med beholderen, så den bliver frostsikret på den måde.
Hvis du montere en ekspansionsbeholder oppe på enden af et f. eks. 1" rør, så sker der en selvcirkulation i dette rør, og hele beholder bliver lige så varm som temperatur på kedlen.
Bliver kedlen kold, går denne cirkulation i stå, og beholderen vil ganske langsomt dale i temperatur, til næste gang du tænder op, så sker det samme igen.
Så de 70 - 100 liter skal varmes op lige så tit, du tænder op i fastbrændselskedlen.

Håber det hjælper lidt på forståelsen med, hvad der sker i et varmeanlæg.

Diagram til Tonni Madsen. 13. Juli 2010.doc

(26.5 KiB) Downloadet 62 gange

Der skal ikke monteres rør indvendigt i tanken.

[Jens]

Hej Ernst

Jamen så glæder jeg mig da over at jeg er heldig
Der var nu heller ikke andre tilslutningsmuligheder på den 1800 l tank fra Passat jeg har, så det gav ligesom sig selv.

Men lagdelingen er nærmest perfekt, inden den blev isoleret skulle man kun flytte hånden en bredde, for at gå fra brandvarm (80-90 grader) til kold. Og jeg kan jo se nu, at når en af termotrene begynder at stige, så er det en jævn stigning, fra at den viser 60 grader til at den viser 80 grader, der går der ca 10 min, - så kan det ikke være helt galt med lagdelingen.

Du har helt sikkert ret i det med ekspansionsbeholderen, men jeg sover bare bedre om vinteren, hvis jeg ved der er lidt cirkulation.

[Ernst Drastrup]

Du sover godt om vinteren, selv om det koster noget ekstra brænde.

Det er helt OK, du skal ikke lave det om, for min skyld.
Jeg ved bare, at med den anden mulighed, spares der noget brænde.

Jeg ønsker dig fortsat held og lykke med dit anlæg, man skal ikke lave noget om, når det ellers kører godt nok.

[EKP]

Hej EKP.
Jeg synes du skal førstærke din brugte olietank, hvis du kommer op på 5 m.v.s. altså ½ bar i tryk.

Hvis stuserne til fremløb og retur placeres i toppen af tanken, så "slæber du jo bare 15 - 20 liter med, og når tanken, som du skriver, bliver godt isoleret, så er der jo næsten ingen varmespild.

Spildet er betydelig størrer, når varmen går gennem en kedel, for her er det hele kedlen der bliver varm helt unødigt.

"Jens" må være meget heldigt med, at han kan bibeholde toppen af tanken helt oppe på den høje temperatur, selv når han putter returen på 40 grader ind nede i bunden.

Hvis det er noget, jeg har forsøgt rigtig meget med, så er det sandelig lagdelingen i akku-tanke.
Og ved hjælp af mange termometere, (og mange forsøg) er det bevist, at en varmere retur ind i bunden af en kold tank, bliver disse termometere påvirket i negativ retning.
Du kan ikke stoppe en "varmeboble" der er på vej opad inde i tanken. Den skaber uundgåligt turbolæns.

EKP. En trevejsventil har altid indgangs porten åben, mens den kan veksle mellem de to andre, alt efter hvilken signal den får. Og de er som regel enten eller, de kan ikke stå halvvejs åben, som en shuntventil kan.
De går on - off som det hedder.

Med hensyn til varmelås på ekspansionen, så er det min erfaring, at "stigerøret" skal bare isoleres godt sammen med beholderen, så den bliver frostsikret på den måde.
Hvis du montere en ekspansionsbeholder oppe på enden af et f. eks. 1" rør, så sker der en selvcirkulation i dette rør, og hele beholder bliver lige så varm som temperatur på kedlen.
Bliver kedlen kold, går denne cirkulation i stå, og beholderen vil ganske langsomt dale i temperatur, til næste gang du tænder op, så sker det samme igen.
Så de 70 - 100 liter skal varmes op lige så tit, du tænder op i fastbrændselskedlen.

Håber det hjælper lidt på forståelsen med, hvad der sker i et varmeanlæg.

Den vedhæftede fil Diagram til Tonni Madsen. 13. Juli 2010.doc er ikke længere tilgængelig

Der skal ikke monteres rør indvendigt i tanken.

Mit hus er i ét plan og derfor behøver ekspansionsbeholderen ikke komme højere op end 3 meter. Du skriver det vil være en god idé at forstærke tanken - er det nødvendigt ved begge diagram-forslag (Dit og den anden smeds)?

Bliver lige i tvivl da du nederst skriver at der ikke skal monteres rør indvendigt i tanken - troede netop det var sådan man forstærkede den...

Emil

NB: det er en dielseltank - jeg vedlægger lige et billede så I ikke er i tvivl om typen

[Ernst Drastrup]

Nå, - det er sådan en tank.
Den behøver du ikke lave forstærrkninger i, når der kun er tale om ca. 3 meter vandsøjle, altså 0,3 bar.

[andersen2009]

Hej Ernst

Jamen så glæder jeg mig da over at jeg er heldig
Der var nu heller ikke andre tilslutningsmuligheder på den 1800 l tank fra Passat jeg har, så det gav ligesom sig selv.

Men lagdelingen er nærmest perfekt, inden den blev isoleret skulle man kun flytte hånden en bredde, for at gå fra brandvarm (80-90 grader) til kold. Og jeg kan jo se nu, at når en af termotrene begynder at stige, så er det en jævn stigning, fra at den viser 60 grader til at den viser 80 grader, der går der ca 10 min, - så kan det ikke være helt galt med lagdelingen.

Du har helt sikkert ret i det med ekspansionsbeholderen, men jeg sover bare bedre om vinteren, hvis jeg ved der er lidt cirkulation.

Min retur går også ind i bunden af akkutanken og det fungere fint.... har 3 termoter på, én for hver 35 cm. Jeg ville mene at smed jeg 25-30 grader koldt vand ind i toppen af min akku-tank, så ville jeg da køle det varme vand der står deroppe og venter på at blive pumpet ind i mine radiatore.

Omvendt lyder ernst´s forklaring også logisk, men syntes så bare det er mærkeligt at alle de tegninger der ligger på nettet siger at retur skal ind i bunden... altså de tegninger fra akku-tank leverandøre.!
Dem burde de da se at få ændret.!!!!!

Kenneth

[EKP]

Min retur går også ind i bunden af akkutanken og det fungere fint.... har 3 termoter på, én for hver 35 cm. Jeg ville mene at smed jeg 25-30 grader koldt vand ind i toppen af min akku-tank, så ville jeg da køle det varme vand der står deroppe og venter på at blive pumpet ind i mine radiatore.

Omvendt lyder ernst´s forklaring også logisk, men syntes så bare det er mærkeligt at alle de tegninger der ligger på nettet siger at retur skal ind i bunden... altså de tegninger fra akku-tank leverandøre.!
Dem burde de da se at få ændret.!!!!!

Kenneth

Mon ikke det er netop derfor at Ernst anbefaler 3-4 studser i akkutanken til returløbet fra radiatorene. På denne måde minimerer man nedkølingen af det varme vand i toppen af akkutanken. I bund og grund handler det nok om at mange ting vil virke (det er jo også hvad I andre skriver) - der er bare noget der virker bedre end andet.

Det kræver jo at man laver en række sammenlignende analyser hvis man vil finde det bedste system - man kan ikke bare se på sin egen opsætning og gå ud fra den ikke kan forbedres.

[Ernst Drastrup]

OK. - Jeg skriver det gerne igen.
Vand er sådan en underlig størrelse.

Pumper man varmere vand ind i bunden af en koldere tank, så vil det hurtigt boble opad inde i tanken, og dermed ødelægger lagdelingen.
Pumper man koldere vand ind i toppen af en varmere tank, da vil dette vand ikke "blande" sig med det omkringliggende, men dale nedad umiddelbart lige indenfor i tanken.
Du vil med en hånd kunne mærke udenpå enden af tanken lige under, hvor returen går ind, der vil du mærke på tanken, at den bliver koldere og det kan du føle helt ned til den højde, hvor vandtemperaturen er ens.
Det er der, hvor vægtfyldeforskellen siger, det høre hjemme, og først der "blander" det sig med det omkringliggende vand.
Vi har lavet mange forsøg med netop den slags, og jeg taler af erfaring gennem mange år.

Men finder I ud af noget andet og bedre, vil jeg meget gerne høre om det.
Man bliver aldrig for gammel til at lære noget nyt.

[EKP]

Okay nu har jeg efterhånden set mange timer på diagrammet og nu er der så dukket endnu et tvivlsspørgsmål op.
Brændefyret er koblet på radiator-returen tilbage til akkutanken. For mig at se er det imidlertid koblet lidt for "tidligt" på diagrammet. Jeg har markeret med en stor pil hvor jeg tror brændekedlen i virkeligheden bør placeres.

Hvis brændekedlen ikke placeres på venstre side af den lodrette blandesløjfe der går på radiatorfremløbet vil blandesløjfe ikke kunne forsyne radiatorfremløbet med "lunket" vand så længe brændefyret kører.

Jeg går ud fra at det netop er meningen med denne shuntventil der er placeret på radiatorfremløbet, at den skal kunne sænke temperaturen fra f.eks. 80 grader til 45 grader. Hvis dette er forkert forstået så ret mig gerne - kunne også godt bruge navnet på den termostat der tænkes brugt.

Venligst Emil

NB: er der ikke også risiko for at fremløbet fra brændefyret tager en "smutvej" uden om akkutanken og direkte over i radiatorfremløbet?