Hvordan optimeres mit anlæg?

[Garrett]

Hej i forummet.

Min kone og jeg er kommet i besiddelse (købt) et hus med fastbrændselskeddel og oliefyr. Vi overtog i starten af sommeren, og har derfor ikke har det store behov for fyring indtil nu. Der gik dog ikke langt tid efter, vi havde overtaget, før næsten alle naboer havde meldt sig, for at høre hvordan mon vi ville opvarme huset. Tilsyneladende har tidligere ejer fyret med stort set alt hvad der kunne brænde. (Han opfordrede os til ,at samle bleer etc fra husholdningen og brænde dem af i kedelen!) Som I kan se, har det nærmest været som røgen fra et krematorie eller lign.

Lidt data. Huset er fra 1984 og på 198 M2 i grundplan. Vi har planer om, at udnytte første salen på 150 M2. Fyrrummet er placeret 35 m fra huset, er ca. 25 M2 og der er trukket Løgstør rør op til huset. Oliekedel er Hs Tarm Block 22 Anno 1984 og fastbrændsel er Passat FK20 Anno 2006, Isokern på 8 meter Anno 2006. I mine andre huse har jeg aldrig haft hverken brændeovn eller noget ligende. Så, det er alt sammen nyt for os.

Vi kunne hurtigt se, at det ville være temmelig dyrt at fyre det op med olie. Da der var kedel, var det oplagt med træfyring. Så tlf til sælger som gladeligt oplyste, at han fyrede med limtræ! Nå, på nettet og har nu fået leveret 39 KSM eg,bøg og ask i passende stykker. I købsfasen forsøgte jeg, at undersøge lidt omkring anlægget, og spurgte bl.a. til accu.tank, men fik at vide, at det var unødvendigt. Jeg ringede til VVS firmaet der havde bygget anlægget op og spurgte til det samme, men fik samme svar. De mente, at kedel og systemets vandmængde var parret sammen!

Efter overtagelsen forsøgte jeg, at lave en lille afprøvning af FK20. OS, OS og atter OS. Fandt hurtigt ud af, at der skulle mere luft til, og at spjældene var vendt om. Det hjalp, men så snart kedelen var oppe på temp. startede osen igen. Fandt manual til kedel, og det viste sig nu, at røgspjældet sad forkert. Det er desværre svejset fast, så der skal lidt til, for at vende det. Der er desuden ikke nogen shunt på FK20!Jeg har målt restgodset og der er heldigvis ikke meget tæring at spore.

Forsøgte også oliefyr. Trist historie. Brændte 100 liter olie af på ingen tid. Har nu i dag åbnet til røgkanalerne, og de har tilsyneladende aldrig været renset, så 3 ud af 6 kanaler var blokeret, og jeg kan desværre ikke få røgspiralerne ud.

Så kommer mit spørgsmål langt om længe. Hvad skal jeg nu gøre?

Hvis jeg kan fikse Block22'eren, så skal der jo helst både kedelshunt og akkumulator på. Men hvordan? Jeg har vedhæftet et diagram over installationen. Jeg har udeladt forbrugsvandet.

Hvis 22'eren ikke kan redes, skal jeg så sætte en billig erstatning ind (enten stadig olie eller piller?), eller skal jeg fjerne det hele og sætte en Passat C2 op til at trække hele læsset? Hvad vil være mest økonomisk i længden.

Jeg kan tilføje, at varmtvand bliver leveret fra Block22 i fyringssæson og fra el-vvb i sommerhalvåret. Hvis der skiftes til ren pille drift, kan det så bedst betale sig, at køre på el eller piller. VVB til vinter sidder i B22 og til sommer sidder i hus.

Tak til alle jer, der har kæmpet sig gennem mit indlæg. Jeg håber, at der er nogen der har lidt ideer etc. til mit anlæg.

Mange hilsner Søren.

[Garrett]

Nu er jeg kommet på lidt flere spørgsmål. Jeg håber, at der er nogen der har tid og lyst, til at hjælpe.

På FK20 kedelen er der en ekstra afgang. Vil man med succes kunne lave en sløjfe mellem denne og retur, med en returtermostat på, og bruge dette en form for shunt?

Vil en trækstabilisator kunne gøre nytte i dette anlæg?

Hvis jeg vælger, at udskifte oliefyr med pillebrænder, og derfor skal have en akkutank på til fastbrændsel, hvordan undgår jeg så, at pillefyret trækker tanken med. Det er vel kun meningen, at fastbrændselskedelen skal bruge akkutank. Kan man sætte indløb og udløb i top af tanken, så det kun er toppen der bliver cirkuleret med rundt af pillefyr, men hvis der sker en overproduktion fra fastbrændsel, så vil det blande sig med det resterende vand i tanken? Det lyder ikke som om det kan lade sig gøre, men måske er der nogen der har samme type anlæg, der kan komme med lidt råd.

Mvh

Søren

[Ernst Drastrup]

Umiddelbart kan jeg ikke se, hvor rørene til radiatorene går ud fra fyrrummet.

Jo din tanke med at lade begge kedler trække gennem akkumuleringstanken er helt ok.
De kan føres ind i tankens ene ende og ud til radiatorene af den anden ende.
Og returen fra raditorene skal også køre hjem i tanken, men kun 5 - 10 cm. nede under, hvor fremløbet går ud.
Jeg prøver om jeg kan vedhæfte et diagram.

Diagram til Kim Madsen 07.10.08 Eks. bh. rettet Maj 09.doc

(45 KiB) Downloadet 117 gange

Diagram over AJVA anlæg til Bent Henriksen 11. Juni 09.doc

(51 KiB) Downloadet 96 gange

Jeg vil på det kraftigste anbefale, at du får indstalleret solvarme.
Enten et anlæg du selv laver af øldåser, eller du køber ca. 90 vacumrør fra Q-PRO.
Da det lyder til det store hus er dyrt at opvarme.
Om yderlige oplysninger måtte ønskes, send da venligst en mail til.: mailernst@mail.dk.
Så skal jeg nok hjælpe dig med et diagram, der kan passe til dig.

[Garrett]

Hej Ernst.

Tak for dit svar.

Mine raiatorer er den boks der på diagrammet hedder "consump".

Jeg har kigget på nogle af dine løsninger, og ideen med solvarme er meget tiltalende. Fyrummet står 30-35 meter fra huset, og halvdelen af taget er sydvendt. Desværre er hældningen kun ca. 15 grader! Vil det have en negativ indflydelse?

Mvh

Søren

[Garrett]

Hej igen.

Det er nu lykkedes mig, at rense røgrørene i oliefyrret. Det t og lang tid, og desværre kan jeg stadig ikke få 2 af spiralerne op, men der er dog gennemgang for røggasserne. Nu skal jeg bare finde ud af, hvordan jeg får alt det sod/tjære af der sidder overalt på kedelens indersider. Kan man købe et additiv, der fjerne sod ved afbrænding?

Efter Ernst havde ldit problemer med, at dischifrere mit diagram, har jeg nu lavet et nyt. Jeg håber, at det er mere forståeligt. I Block22 kedelen er frem og retur koblet direkte på "shunten" som egentlig bare er en pladeventil med fire afgange/tilgange. Brændekedelen er koblet på den ekstravarme kreds som fyrel tillader.

Omkring tidligere ejers forbrug, kan jeg nævne, at han har brugt ca. 2000 kr olie og 3000 kr træ. Bygnings sagkyndig der har udfærdiget energirapporten har estimeret 4000 L olie. Jeg tændte brændefyret i går da det var køligt. Jeg fyldte det halvt. Systemet blev varmet op fra 15 til 76 grader, og var omkring 6 timer om at køle ned til 40 grader. Jeg har ingen ide om, hvor meget vand systemer indeholder.

Jeg håber, at disse oplysninger har gjort opgaven lidt lettere.

Mvh

Søren

[Ole S.]

Hej

Der kan mig bekendt ikke købes kemi der kan fjerne sod osv. Men en gasbrænder og stålbørste og knofedt er ganske udemærket til formålet. Prøv evt at starte brænderen op og lade den køre for fuld skrald nogle timer, og se om det ikke afhjælper problemet. Nogle har dog brugt at smide et stykke zinktagrende ind i kedlen når den kører, men det er jo fy fy for miljøet, men skulle efter sigende være ganske effektivt.

[Ernst Drastrup]

OK. Vi prøver at regne lidt på, hvor stor dit varmebehov vil være, hvis du udnytter tagetagen.
Det bliver ca. i alt 300 m2. Dette tal ganges med loftshøjden, som normalt sættes til 2,3 meter
300 x 2,3 = 690 m3.
Efter gamle lærebøger siges det, at hver m3. skal have ca. 20 kilokalorier, hvis huset er nogenlunde isoleret og ligger lunt og ikke på en forblæst bakketop. Når du vil have 22 grader indv. og det fryser 12 grader udv.
Så siger vi 690 x 20 = 13.800 Kcal. pr time.

èn kilokalorie er den varmemængde der medgår til at opvarme 1 liter 1 grad målt ved 14,5 til 15,5 grader.
Der skal 860 kilokalorier til 1 Kw.
13.800 : 860 = 16.047 Kw.

Du kan brænde 1 liter olie af pr. 1 m2. hedelflade i kedlen.
1 liter olie er = 10.000 kilokalorier eller 11,6 Kw.

Så et skønnet forbrug af olie pr.år vil ligge på ca. 4.200 liter, hvilket må siges være ret meget.
4.200 x 7,00 Kr. = 29.400 kr.

Regnestykket er lavet ud fra en gammel tommelfingerregel, som kan svinge en del, alt efter, hvormange personer der er i huset.
Hvor godt huset er isoleret, og hvor kold og lang vinteren vil være.

Så hvis du kan afse, - gerne en skyggefri lodret sydvendt væg, så synes jeg helt bestemt, du skal investere i et solvarmeanlæg, som hurtigt vil tjene sig hjem. Og du vil have glæde af det de næste 25 - 30 år.

Sidste år var jeg med til at lave en 9 meter lang solfanger af 850 øldåser nede på et hus i FRILAND, og den kører ved selvcirkulation, og forsyner huset først og fremmest med varmt vand til 5 persoenr, dernæst opvarmer den gulvet i køkken-al-rummet, og den opvarmede luft i fangeren, - "Drivhuseffekten" cirkulerer også ind i huset, gennem "trækkanaler" i vindueskarmen, som ikke kan ses på billederne.

Om yderlige oplysninger måtte ønskes, er jeg altid til tjeneste.
Du er også velkommen til at sende en mail til.: mailernst@mail.dk

[Garrett]

Hej Ernst.

Tak for endnu et svar.

De 4000 Liter er jo det samme som energi konsulenten nåede frem til, så det er der jo også budgetteret med, men kan man spare lidt, er det jo altid godt.

Fyrrummet er sydvendt, og taget på samme er også (halvdelen). Jeg vil godt kunne rejse et panel op på taget, så det stod tæt på højkant. Men, Disse hjemmelavede paneler, hvor meget skal der sættes op, og hvilken virkingsgrad har de kontra købe paneler med vacuum.

Hvordan vil det kunne integreres i mit anlæg pt.? Jeg vil have en akkutank til fyrret, og med tiden (læs når oliefyrret ikke duer mere) vil jeg have et pillefyr. Hvordan kan eksisterende bruges med solpaneler, uden, at hele rørføringen skal laves om?

Mvh

Søren

[Ernst Drastrup]

Jeg vil godt indrømme, at de nye vacumrørssolfangere er noget bedre end dem man selv kan lave af øldåser.
Jeg kan på det kraftigste anbefale rørene fra Q-PRO, eftersom jeg fra efterhånden mange sider har erfaret, at både Q-PRO sælgere og vacumrør er meget effektive.
Effektivitetsskalaen er ikke lavet efter samme princip, men jeg kan vedhæfte den vi har over almindelige plansolfangere og øldåser.

Ny Effektivitetskurve Rettet Sep. 08.doc

(26 KiB) Downloadet 78 gange

Så vidt jeg husker så giver 30 vacumrør ca. 2 kw. pr. solskinstime, men de er også mere effektive i "gråvejr" end de hjemmelavede.
Priserne på dem, kender jeg ikke. Men jeg ved at den 9 meter lange vi lavede sidste år kostede manden ca. 6.000 kr.
Han havde kaldt sammen til en workshop den sidste lørdag søndag i August 2008. Vi var 7 - 8 personer der hjalp hinanden, og vi fik vand på syatemet søndag eftermiddag. Manden monterede selv selve dækpladerne, som var de dyreste i projektet. Det var 10 mm. polycarbonatplader. 10 mm. Kobberrør kan købes hos Q-PRO til omkring 500 kr. for 25 meter, som er meget billigt.

Der skal ikke ændres på rørsystemet ved en senere udskiftning af kedel.
Der kan udmærket være 25 meter mellem kedelrum og privaten, hvor radiatorene er.

Diagram til Jens Hansen 28. Feb.09.doc

(38.5 KiB) Downloadet 93 gange

[Ernst Drastrup]

Hej Garret
Jeg glemte at oplyse, at før i tiden sagde man altid, at solfangere skal ligge på 45 Grader.
Det er kun delvis rigtigt, på 45 grader får man flest kilokalorier ind på årsbasis, men man har mere brug for varmen, når solen kommer noget længere ned på Himlen. Så den seneste tid er man gået over til, at montere dem lodret, eller på omkring 72 grader, så er de mere effektive, da solen skinner mere vinkelret ind på fangerne, og da har man mere brug for varmen.
Håber du kan bruge oplysningerne til noget.
Når du investere i et solvarmeanlæg, så er det som at betale sit brændsel 25 - 30 år frem i tiden.
Og solen giver stadig afgiftsfri energi.