Finjustering af røgtemperatur

[EKP]

Hej igen.

Som nogle ved har jeg haft lidt problemer med kondens i skorstenen pga. for lav røgtemperatur. Isokern DM Ø22,5 og en 16 Kw scotte med semirens. Jeg har nu fået skruet de 2 bolte ved bagerste røgslag helt i bund og fået hævet røgtemperaturen (mål i røgrør) fra 80 til 91 grader. Det har hjulpet en del på problemet. Det er imidlertid heller ikke så koldt længere som det var da jeg konstaterede kondensen og derfor ved jeg ikke om det er vejret eller røgtemperaturen der har afhjulpet kondensen. Jeg er imidlertid interesseret i at den ALDRIG danner kondens ligegyldigt hvordan vejret er eller hvor høj effekt fyret kører med. Jeg er imidlertid usikker på hvad der har betydning for selve dannelsen af kondens.

1, Jeg forestiller mig at fyret vil være mest tilbøjelig til at danne kondens når det kører i lavlast. Her er der mindst "blæs på røggassen" og derfor passerer det langsommer igennem skorstenen med mere afkøling og større risiko for kondensering - er det korrekt?

2, Jeg forestiller mig at fyret vil være mest tilbøjelig til at danne kondens i koldt vejr. Her vil der være størst forskel på røgtemperatur og luften der afkøler skorstenen og især den luft som røgen rammer når den forlader skorstenen - er det også korrekt?

I så fald siger min logik mig at jeg en dag med koldt vejr skal drosle fyret lidt ned og sikre mig at der ikke dannes kondens. Så burde jeg være på den sikre side.

V.h. Emil

[Brandsen]

Halløj i forum,

Almindelig visdom her på Stoker Pro har det, at med en røg temperatur på 60 grader,
målt 1 meter nede fra toppen af skorstenen, så får du ikke kondens.

OK, og hvordan måler man så lige det ?
Låner konens stegetermometer, og sænker ned i skortenen, og aflæser temp

På de fleste skorstene, vil en røg temp på ca 100 grader ved afgang fra kedlen være tilstrækkeligt
til at sikre 60 grader i toppen af skorstenen.

[levi]

Hej igen.

Som nogle ved har jeg haft lidt problemer med kondens i skorstenen pga. for lav røgtemperatur. Isokern DM Ø22,5 og en 16 Kw scotte med semirens. Jeg har nu fået skruet de 2 bolte ved bagerste røgslag helt i bund og fået hævet røgtemperaturen (mål i røgrør) fra 80 til 91 grader. Det har hjulpet en del på problemet. Det er imidlertid heller ikke så koldt længere som det var da jeg konstaterede kondensen og derfor ved jeg ikke om det er vejret eller røgtemperaturen der har afhjulpet kondensen. Jeg er imidlertid interesseret i at den ALDRIG danner kondens ligegyldigt hvordan vejret er eller hvor høj effekt fyret kører med. Jeg er imidlertid usikker på hvad der har betydning for selve dannelsen af kondens.

1, Jeg forestiller mig at fyret vil være mest tilbøjelig til at danne kondens når det kører i lavlast. Her er der mindst "blæs på røggassen" og derfor passerer det langsommer igennem skorstenen med mere afkøling og større risiko for kondensering - er det korrekt?

2, Jeg forestiller mig at fyret vil være mest tilbøjelig til at danne kondens i koldt vejr. Her vil der være størst forskel på røgtemperatur og luften der afkøler skorstenen og især den luft som røgen rammer når den forlader skorstenen - er det også korrekt?

I så fald siger min logik mig at jeg en dag med koldt vejr skal drosle fyret lidt ned og sikre mig at der ikke dannes kondens. Så burde jeg være på den sikre side.

V.h. Emil

1 - Jeps du har ret

2 - Jeps du har ret igen

3 - Du skal have en keramikkerne i din skorsten, - en lysning på Ø22,5 er slet ikke optimalt til så lille et pillefyr, - jeg tror aldrig du vil slippe af med kondensen når skorstenens lysning er så stor!

[EKP]

1 - Jeps du har ret

2 - Jeps du har ret igen

3 - Du skal have en keramikkerne i din skorsten, - en lysning på Ø22,5 er slet ikke optimalt til så lille et pillefyr, - jeg tror aldrig du vil slippe af med kondensen når skorstenens lysning er så stor!

Jooo - men det er lidt dyrt og jeg har jo min DC50 som også bruger skorstenen. Skorstenen er kun et par år gammel så jeg vil egentlig hellere fjerne den bagerste plade retardere/renseplade hvis det ikke er nok at skrue møtrikkerne i bund.

[levi]

Jooo - men det er lidt dyrt og jeg har jo min DC50 som også bruger skorstenen. Skorstenen er kun et par år gammel så jeg vil egentlig hellere fjerne den bagerste plade retardere/renseplade hvis det ikke er nok at skrue møtrikkerne i bund.

Hvis du har en Atmos på også, - så kan du fyre op i den 1 gang om ugen, - og lige varme skorstenen fuldt op - det burde fjerne/afbrænde det værste snask

Men din skorsten er absolut ikke optimal for Scotten desværre

[Flunk]

Hej EKP

Hvad er din setpunkt for kedeltemp?
Er det i skorsten eller i kedlen der dannes kondens?

[EKP]

Hej EKP

Hvad er din setpunkt for kedeltemp?
Er det i skorsten eller i kedlen der dannes kondens?

Hov - jeg havde slet ikke set du havde skrevet Flunk.

Mit setpunkt er 70 grader. og det er i skorstenen at der kan dannes kondens. Jeg har nu skruet de to møtrikker helt i bund og det har hævet røgtemp til 90 grader så problemet ser ud til at være væk. Nu har jeg set på et tværsnit af kedlen og er blevet lidt i tvivl om det er smart at løsne møtrikkerne som det første eftersom det faktisk laver bypass på hele det bagerste røgslag. Min tanke er at det vel egentlig er bedst med følgende rækkefølge for at hæve temp:

1, Skrue op for blæseren i 10-50-100 for at få mere træk gennem kedlen
2, Fjerne det bagerste sæt renselameller
3, Fjerne de næstbagerste renselameller (osv. til hele semirensen er væk)
4, Skrue de 2 møtrikker i for at lave bypass på de bagerste lameller

Det undrer mig bare lidt at man i manualen skriver at der skal skrues på de 2 møtrikker og ikke noget om at man skal fjerne rensen. Møtrikkerne virker for mig til at være "det sidste håndtag" man bør benytte. DOG er jeg lidt usikker på om der er bivirkninger ved at skrue op for blæseren i 10-50-100 hvis det kun er for at hæve skorstenstemp - måske der er andre der kan hjælpe her???

V.h. Emil

[pille bruger]

Prøv at sætte disse tal ind i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Finindstil så efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Drej de to skruer i bund.
Det giver et lille tab på et par % pr år, men en varmere skorsten.

[Faust40]

Hej alle.
Er ny herinde, men hekser også en del med mit fyr.
Jeg har et 40 kw Faust, som i den grad er rigelig stor til mit forbrug.
Når fyret er gjort rent, har jeg en røgtemp ved lav luft tilførsel på ca 120 grader vi lamda sonden.
Nu har jeg så prøvet at give den MAX luft, hvor temperaturen så stiger til 150-170 grader.
Det store spørgsmål er så : Hvad er den oprimale røgtemperatur.
Det nemme svar ville være så lav som muligt.
Jeg tænker at jo højere forbrændingstemperatur, dermed bedre afbrænding af røggasser= højere røgtemp.
Lavere forbrænding, mindre udnyttelse af røggas = lavere røgtemp.
Løsningen må så være at den skal stå der hvor forbruget er lavest.

Har prøvet begge dele.

Hvad mener i ..?

[Smut 25]

Hej alle.
Er ny herinde, men hekser også en del med mit fyr.
Jeg har et 40 kw Faust, som i den grad er rigelig stor til mit forbrug.
Når fyret er gjort rent, har jeg en røgtemp ved lav luft tilførsel på ca 120 grader vi lamda sonden.
Nu har jeg så prøvet at give den MAX luft, hvor temperaturen så stiger til 150-170 grader.
Det store spørgsmål er så : Hvad er den oprimale røgtemperatur.
Det nemme svar ville være så lav som muligt.
Jeg tænker at jo højere forbrændingstemperatur, dermed bedre afbrænding af røggasser= højere røgtemp.
Lavere forbrænding, mindre udnyttelse af røggas = lavere røgtemp.
Løsningen må så være at den skal stå der hvor forbruget er lavest.

Har prøvet begge dele.

Hvad mener i ..?

At du skal lave din egen tråd fordi så er der det nemmere og holde styr på sagerne...