Forskel i virkningsgrad på solfanger

[svsommer]

Hej
Hvis nu man skulle få løst til at lave sine egne solfanger ville der så være forskel i virkningsgraden på disse rørføringer?

mvh
svsommer

[Ernst Drastrup]

Hej Svsommer
Ja i allerhøjeste grad.

Du skal lave dem, som dem du har tegnet som nr. 2.
med et fordelerrør i bunden og et ditto for oven.

Du kan ikke bruge nr. 1 metoden, der kan du ikke få luften ud af systemet, med mindre du sætter en stempelpumpe på til at trykke væsken rundt i fangeren.
Det har været prøvet flere steder i håb om, der kunne spares hveranden forskruning.

Men du kan med stor fordel købe 1/4" x 10 mm. nipler hos Pelle til under halv pris af, hvad grossisterne tager for dem.
Og så kan du bore 11,5 mm. huller med en afstand på 92 mm. i et 3/4" rør og skære 1/4" rørgevind deri.
92 mm. det er hvad en øldåse er i bredden, når den er slået flad.
Det er den billigste og den bedste solfanger der kan laves.
Se gerne hjemmesiden.: http://solvarmeeksperten.blog.com/

Om du ønsker yderlige oplysninger vedr. solvarme, er jeg altid til tjeneste.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.

[svsommer]

tak for svaret Ernst
jeg har fået et tilbud på 0,6 mm aluplade 1*2m til 125kr stk vil det være brugbart isted for øldåser
mvh
svsommer

[Ernst Drastrup]

Hej svsommer

Ja, de kan godt bruges. Men alligevel skal du jo lave et "rørelement" med et fordelerrør i bunden og et i toppen, og forbinde disse med opadgående 8 - 10 mm. kobberrør.
Den ene alu-plade skal du klippe i strimler på ca. 10 cm. og trykke dem i "kabelbøjlefacon" og lægge sådan en strimmel ned over hver kobberrør og popnit den godt fast til alupladen.
Rørelementet skal være med ca. 100 mm. afstand. (Ved øldåserne er afstanden 92 mm.) Men dine aluplader er jo lidt tykkere, så der kan afstanden godt være en lille smule større.
Når du popnitter strimlerne på, så gælder det om, at der bliver en rigtig god termisk kontakt, mellem plade og rør, så varmen hurtigt kan vandre ind i røret.
Jeg tror Pelle stadig har en del af disse 1/4" x 10 mm. nipler med omløber og skærering til billige penge.?
Du gør klogt i at spørge ham. For der er penge at hente.
Når sådan et element er færdig, skal det trykprøves og lægges ned i en isoleret kasse.
En vigtig ting er.: Du skal sørge for, at der bliver 22 mm. fra den færdige absorber op til underkant af glasset.
det har jeg lavet mange forsøg med, for at finde frem til denne afstand.
Til sidst skal du sprøjtmale pladen med matsort tavlelak.
Hvis nu du synes spændevidden er for stor for glasset, kan du skære korkpropper af på 22 mm. længde og lime dem, med en lille klat cilicone, på pladen med passende mellemrum, for at understøtte glasset eller polycarbonatpladen, eller hvad du nu bruger som dæklag.

Varmeledningsevnen i jern er 56, - i aluminium er den 175 og i kobber er den 350.
På det ene billede kan du se, hvordan Arne sætter en "kabelbøjle" på absorberen, når han har større afstand mellem rørene skyldes det, at han brugte 1,5 mm tykke aluplader. Jo tykkere pladerne er, jo flere kalorier kan den transporterer.
Om yderlige oplysninger måtte ønskes, er du altid velkommen til at spørge.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.

[kaptajnen]

Det er sørme flot arbejde med de popnitte absorbere!

Alternativt må det kunne lade sig gøre at lodde et langt stykke alu på begge sider af kobberrøret. Hermed er der en fantastisk termisk forbindelse!

Eller måske have en stor aluplade og så lodde på begge sider af kobberrørerne ned imod alupladen!

[Ernst Drastrup]

Hej Kaptain
Jamen, - det er bare ikke let at lodde på aluminium.
Der kan vist nok fåes noget varmebestandigt pasta, man kan smøre på.
Men det skulle jo gerne kunne holde til nogle høje temperaturer,
og det skal også kunne tåle, at det arbejder en hel del.
Udvidelsen af kobber kontra aluminium er nemlig ikke helt den samme.
Man kan i al fald ikke lodde det med almindeligt tin.

M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.

[kaptajnen]

Hej Kaptain
Jamen, - det er bare ikke let at lodde på aluminium.
Der kan vist nok fåes noget varmebestandigt pasta, man kan smøre på.
Men det skulle jo gerne kunne holde til nogle høje temperaturer,
og det skal også kunne tåle, at det arbejder en hel del.
Udvidelsen af kobber kontra aluminium er nemlig ikke helt den samme.
Man kan i al fald ikke lodde det med almindeligt tin.

M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.

Det undrede da også undertegnede at jeg ikke havde set det anvendt...

Men hvis man har råd kunne man jo anvende kobber stribs og så lodde dem, men det er vist en halvdyr affære...

[svsommer]

Hej tak for jeres respons
Hvis nu man kan få valset et spor hvor man klikker kobberrøret ned i som man gør med gulvvarme plader vil det så ikke være en løsning istedenfor at popnitte dem sammen?
mvh
svsommer

[pelle]

Hej svsommer
Joh, det kan du godt. Du skal så nok vende pladen med røret nedad, så absorber flugter med underside af røret, da varmen nemmest går op i godset. Det kan jo laves på mange måder. Men det er bedst alupladen får så stor en berøringsflade på kobberet som muligt, helst hele vejen rundt.
Jeg tror det er lettest, at styre hvis du valser nogle strimler plade, som det Ernst har vist.
med venlig hilsen
Pelle

[svsommer]

hej
hvorfor er det lige Ernst siger 15mm rør til manifoldrør kan man ikke bruge 18mm eller 22mm
mvh
svsommer